Ein wenig Geschichte
Um den Besuch des jüdischen Viertels in vollen Zügen genießen und sein heutiges Gesicht entschlüsseln zu können, sollten wir einige historische Meilensteine kurz ansprechen. Jahrhundert in Prag ansiedelten, wurden sie erst im 13. Jahrhundert im Rahmen einer Segregationspolitik zwischen dem Altstädter Ring und der Moldau eingemauert. Von da an erhielten sie einen Autonomiestatus - eine Autonomie, die natürlich auf das Ghetto beschränkt war - und die Gemeinschaft entwickelte sich, indem sie ihren eigenen Weg ging, unabhängig von dem, was im Rest der Stadt passierte und entschieden wurde. Das Ghetto lebt auch von seinen eigenen Verwaltungsabteilungen und wird zu einer Art Blase im Herzen Prags. Im 16. und 17. Jahrhundert wurde Prag zu einem der größten Ghettos der Welt: Fast 11.000 Juden lebten ständig dort, obwohl es weniger als 200 Gebäude gab! 1783 stellte Joseph II. die bürgerlichen und religiösen Rechte der nichtkatholischen Gemeinschaften, insbesondere der Juden, wieder her. Zum Gedenken an diesen Akt wurde der Stadtteil 1850 in Josefov umbenannt, als er zu einem echten Prager Stadtbezirk wurde. Da Josefov jedoch seine Autonomie verloren hatte, musste es auch städtebaulich zum Rest der Stadt aufschließen, und die Anhäufung der vergangenen Jahrhunderte war so groß, dass es viel einfacher erschien, alles zu zerstören und neu aufzubauen. Die anarchisch errichteten Holzhäuser und -gebäude wurden zu Seuchennestern und potenziellen Brandherden. Im Jahr 1848 wurden die Mauern, die die Juden von der übrigen Bevölkerung trennten, sowie die sechs Tore, die den Zugang zum jüdischen Viertel regelten, niedergerissen.
Ein neues Gesicht
In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts war das Viertel Teil eines radikalen Sanierungsplans: Alle Wohnhäuser wurden abgerissen und nur die Synagogen und der Friedhof blieben übrig. Einige Jahre später änderte Josefov sein Gesicht vollständig, insbesondere mit der Pařížská-Straße, der Achse, die es in zwei Hälften teilt und den Altstädter Ring mit der Moldau verbindet, die eine wunderschöne architektonische Kontinuität im Sezessionsstil - der tschechische Name für Jugendstil - zeigt, die immer noch denselben Zauber bietet. In den 1930er Jahren wurde das Josefoviertel wieder zu einem der wohlhabendsten Viertel Prags und die jüdische Gemeinde zählte in der Tschechoslowakei mehr als 100.000 Menschen. Wie von Präsident Masaryk gewünscht, waren die Juden nun vollwertige tschechoslowakische Staatsbürger mit denselben Rechten und Pflichten wie ihre Landsleute. Da die Politik in den Nachbarländern Polen und Ungarn viel stärker auf Rassentrennung ausgerichtet war, erschien Prag als eine Insel des Wohlstands für die jüdische Gemeinschaft und die Bevölkerung stieg auf 135.000 Menschen an. Nach dem Völkermord der Nazis, bei dem fast 80.000 Juden nach Theresienstadt deportiert wurden, und den Säuberungen des kommunistischen Nachkriegsregimes überlebten nur 10.000 Juden und weniger als 2.000 leben noch immer in Prag, wobei sie nicht mehr unbedingt in Josefov konzentriert sind. Die Pařížská, die immer noch zu den schönsten Straßen der Welt zählt, bietet dem Betrachter einen außergewöhnlichen Anblick: bunte Häuser, Statuen und Friese an den Fassaden, Karyatiden, die Balkone mit Schmiedearbeiten mit Pflanzenmotiven tragen, geschnitzte Türen... Man ist also weit entfernt von der Vorstellung, die man sich von einem "alten jüdischen Ghetto" machen könnte. Um sich ein Bild davon zu machen, wie das Viertel einst aussah, sollte man sich vor der Vieille-Nouvelle-Synagoge aufstellen: Ihr Einsinken in den Boden zeugt von ihrem Alter und der großen Schicht von Schutt, die aus dem alten Viertel stammte und bei seiner Modernisierung überdeckt wurde.
Eine dunkle Seite
Bis zum Zweiten Weltkrieg blühte und wuchs die jüdische Bevölkerung Prags stetig und Josefov zählte in den 1930er Jahren fast 20.000 Einwohner. Während des Zweiten Weltkriegs wurden die meisten jüdischen Gebäude in Prag außerhalb von Josefov abgerissen, mit Ausnahme der Jubiläumssynagoge in Nové Mesto. Das Dritte Reich wollte aus Josefov tatsächlich eine Art Museum machen und lagerte während der Vernichtung der Bevölkerung in den leeren Gebäuden zahlreiche Gegenstände und Archive, die mit dem Judentum in Verbindung standen und aus Plünderungen in ganz Europa stammten. Sie bilden heute den sehr heterogenen Bestand des Jüdischen Museums in Prag. Der Besuch des alten Viertels mit den verschiedenen Synagogen wird einen guten Tag Ihres Aufenthalts in Anspruch nehmen. Früh am Morgen oder spät am Abend, um den Menschenmassen zu entgehen, besuchen Sie auch den fotogenen jüdischen Friedhof, wo alle Blicke aufmerksam das Grab von Rabbi Löw suchen, der angeblich den Golem zum Leben erweckte, diese legendäre Figur, die die jüdische Gemeinde in Prag beschützte. Die jüdische Stadt besaß auch ein eigenes Rathaus, in dem heute das Prager Rabbinat untergebracht ist und das nicht besichtigt werden kann, aber dessen wunderschöne Uhr, die mit hebräischen Schriftzeichen verziert ist und deren Zeiger sich rückwärts drehen, zu bewundern ist. Das jüdische Prag ist jedoch nicht auf Josefov beschränkt: In Nové Mesto zeugt die Jubiläumssynagoge von dem Wunsch, die Juden in die Prager Gesellschaft einzubeziehen, und weist eine erstaunliche Architektur auf, die maurische Linien mit dem Jugendstil verbindet. Der neue jüdische Friedhof in Žižkov, der 1890 angelegt wurde, ist ebenfalls einen Besuch wert, wegen der vielen Jugendstilgräber und der Berühmtheiten, die hier begraben sind, allen voran Franz Kafka. Dies ist nicht die einzige Gedenkstätte, die mit dem berühmten Prager jüdischen Schriftsteller verbunden ist: Auch die Fassade seines Geburtshauses ist noch auf dem Altstädter Ring zu sehen.
Ein lebendiges Viertel
Doch abgesehen von dieser schweren Vergangenheit ist Josefov nach wie vor ein dynamisches Viertel, in dem zu jeder Tages- und Nachtzeit etwas los ist. Seit der Unabhängigkeit reißen sich die größten Luxusmarken um die Schaufenster der Pařížská-Straße. Shopping, Restaurants, Bars und Nachtclubs: Es fehlt an nichts, um das andere Gesicht des "jüdischen Prags" zu entdecken, das, sobald man aus den Museen herauskommt, nichts mehr wirklich Jüdisches an sich hat. Natürlich können Sie im Restaurant König Salomon in der Siroka-Straße immer noch eine ausgezeichnete koschere Küche genießen, aber sobald die Nacht hereinbricht, verleihen die noblen Cocktailbars, Retro-, Vintage- oder Techno-Nachtclubs dem Viertel ein ganz anderes Gesicht, das von Einheimischen und Touristen gleichermaßen geschätzt wird und einem Viertel, das tagsüber unter seinem touristischen Erfolg erstickt, wieder Leben einhaucht.
Warnung: Es wird davon abgeraten, dieses Viertel an Samstagen und während der jüdischen Feiertage zu besuchen, da dann alle Museen geschlossen sind.
