louisiana, von New Orleans zu den Cajun-Bayous

Zwischen dem mäandernden Mississippi, dem Golf von Mexiko und dem ruhigen Lac Pontchartrain herrscht ein tropisches Dickicht. Eine wilde Sinnlichkeit. Man kann nicht sagen, warum, aber die Atmosphäre Louisianas hat etwas, das einen sofort in seinen Bann zieht. Ist es die vibrierende Nonchalance von New Orleans mit seinem malerischen French Quarter, das immer wieder summende Melodien von sich gibt? Oder ist es die fieberhafte Vergangenheit der Zuckerrohr- und Baumwollplantagen, die den tiefen Süden symbolisieren und deren schillernde Villen noch heute die lüsternen Ufer des großen Flusses schmücken?

New Orleans, eine dreihundertjährige Geschichte

Vor mehr als drei Jahrhunderten küsste das französische Schiff des Sieur de Bienville die Mündung des Mississippi. Trotz des überschwemmten Geländes erkannte der Mann die strategische Bedeutung des Ortes und gründete eine Siedlung. Bald bevölkerten französische Trapper, kanadische Jäger und verurteilte Verbrecher, die die Sümpfe den Kerkern der Bastille vorzogen, die Gegend. Im Jahr 1718 - vor gerade einmal 300 Jahren - wurde New Orleans geboren! Aus der Arbeit der schwarzen Sklaven entstand zu dieser Zeit das berühmte Quartier Français. Auf dieser kreolischen Agora befinden sich die St. Louis Cathedral, ein Musterbeispiel französischer Architektur aus dem Jahr 1793, das Presbyterian, das einst Kapuzinermönche beherbergte, und das Cabildo, das lange Zeit der politische Sitz der Kolonie war und in dem 1803 der Louisiana Purchase unterzeichnet wurde, mit dem das damals französische Louisiana an die Vereinigten Staaten abgetreten wurde. In der Charles Street steht noch das imposante Ursulinenkloster, das 1745 erbaut wurde. Die heutige Architektur des Vieux Carré, wie die Altstadt auch genannt wird, verdankt ihre Entstehung den Spaniern, die 1762 an Land gingen. Zwei Brände veranlassten die Spanier dazu, Holz gegen Backstein auszutauschen und Arkadenportale zu errichten, die in Innenhöfe mit Springbrunnen führten. Die schmiedeeisernen Voluten an den Balkonen sind das Werk freier Farbiger, die nach dem Aufstand von Santo Domingo im Jahr 1791 nach New Orleans geflohen waren.

Der French Market, auf dem zunächst Indianer Kräuter und Gewürze verkauften, wurde später von deutschen Bauern aus dem Oberlauf des Flusses und später von italienischen Händlern bevölkert. Das Leben in der Gemeinde wurde von den erfolgreichen Plantagen angekurbelt, und obwohl die Bevölkerung katholisch war, konnte sie sich mit der Fülle an Saloons gut arrangieren. Außer vielleicht den puritanischen Amerikanern. Am 22. Dezember 1814 lösten sich die sittlichen Differenzen in Luft auf. In der Schlacht von New Orleans schlossen sich Kreolen, Amerikaner, freie Schwarze und Piraten unter dem Kommando von General Jackson zusammen, um die Engländer aus dem Land zu vertreiben. Das goldene Zeitalter der Dampfer begann: Hunderte von Dampfschiffen entluden einen ununterbrochenen Strom von Baumwoll-, Tabak- und Indigoballen und bereicherten die Stadt enorm. Heutzutage kann man auf einem dieser antiken Schaufelraddampfer bei einem Abendessen in der Abenddämmerung an Bord gehen. Im Frühjahr 1862 fiel die Hauptstadt Louisianas in die Hände der Union. Drei Jahre später endete der Bürgerkrieg und die Sklaverei wurde abgeschafft. Nach den dunklen Stunden des Wiederaufbaus erblühte im 19. Jahrhundert in der Nähe des Congo Square eine ganz und gar louisianische Kuriosität: das legale Vergnügungsviertel Storyville. In diesem Hort des Glücksspiels und der Luxusprostitution drängte sich die gesamte gute Gesellschaft, um hinter einer strengen Maske den Exzessen des Mardi Gras beizuwohnen. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde die Gegend gesäubert. Doch die Musik, die im Herzen der wilden Nächte entstanden ist, lässt sich nicht verschlingen: Die Jazzmusik will sich Gehör verschaffen. Schon bald sorgen Louis Armstrong, Sidney Bechet und Fats Domino in den Kabaretts von New Orleans für Aufregung.

The Big Easy

Diese Lebensfreude, diese Laidback-Haltung, die besagt, dass man das kleine Glück auf sich zukommen lassen muss, hat New Orleans seinen berühmtesten Spitznamen eingebracht: The Big Easy! Das liegt daran, dass sich die Zeit hier viel Zeit lässt. Betrachtet man die Schaulustigen auf der Terrasse des Café du Monde, das seit 1860 Tag und Nacht Beignets mit Zucker und Milchkaffee mit Chili anbietet. Ob man in das grüne Labyrinth des City Parks oder unter die Eichen des Audubon Parks entschwindet, wenn man in einem antiken Streetcar die St. Charles Avenue entlangfährt, die berühmte Straßenbahn namens Wunsch von Tennessee Williams. Ob man im Snug Harbor oder im Spotted Cat in der Frenchmen Street an der Theke verweilt, einen Café brûot schlürft und von den warm-melancholischen Noten einer Brass Band getragen wird.

In der Esplanade Avenue reihen sich die hohen viktorianischen Häuser unter dem trägen Blätterdach der Bäume aneinander. Hier trifft man auf das Haus, das der Maler Edgar Degas 1872 bewohnte und das im Dezember 2018 vom Kulturministerium mit dem Label "Maisons illustres" ausgezeichnet wurde, oder auf das Greek Revival, in dem das F.P.C.-Museum untergebracht ist, das die Erinnerung an die freien Farbigen bewahrt. In den Shotgun Houses von Bywater, den bemalten Häusern am Flussufer, gibt es eine Vielzahl von Kunstgalerien, ebenso wie in den alten Lagerhäusern der CBD auf der anderen Seite der Canal Street. Am Wochenende ist die Magazine Street mit ihren trendigen Cafés, Plattenläden und Secondhand-Läden die beste Wahl. Mit einem Zwischenstopp in der Mardi Gras World, wo seit 1947 die Wagen für den Karneval von New Orleans hergestellt werden. Blues, Gospel und Voodoo, die alle aus dem Christentum entstanden sind, das die weißen Rassentrenner den westafrikanischen Sklaven aufzwangen, sind ebenfalls ein Ventil für die Party. Von der Mapple Leaf Bar über den Palm Court bis hin zur im eigenen Saft schwimmenden Preservation Hall kommen Musikliebhaber voll auf ihre Kosten, egal ob sie wegen des Jazz, des Rockabilly oder des mitreißenden Zydeco kommen.

In Louisiana ist die Küche mit einem Adelsbrief versehen. Feinschmecker haben die Qual der Wahl. Frankreich entwickelte die Saucen (Étouffée, Pique, Bisque...) und das Brot; Spanien kreierte die Jambalaya (scharfe Paella); Afrika brachte Okraschoten und Grillfleisch mit; Deutschland demokratisierte Wurstwaren und Senf; die Karibik importierte tropisches Gemüse; die Indianer brachten Kräuter und Mais auf den Tisch; Italien popularisierte Nudeln und Sandwiches wie die deftige Muffuletta, deren Mekka die Central Grocery ist. Auch die Kadier leisteten einen wichtigen Beitrag. Das Volk, das aus Kanada vertrieben wurde und in die Bayous flüchtete, musste erfinderisch sein und kochte Schenkel von Uaouarons (Fröschen) und Spicy Gators (Alligatoren mit scharfer Sauce). Auch der mittlerweile typische Crawfish (Flusskrebs) kam in die Töpfe der Cajuns

Die Plantation Road

Wenn man den Kurven des Mississippi folgt, geht man einen Schritt zurück in die Vergangenheit. Die 212 Meilen lange Great River Road, auch Plantation Road genannt, ist gespickt mit imposanten weißen Häusern im Stil der griechischen Renaissance und kreolischen Häusern mit farbenfrohen Veranden.

Diese Farmen aus dem 18. und 19. Jahrhundert waren die Motoren einer auf Sklaverei basierenden Wirtschaft, und wenn sie heute in Museen und B&Bs umgewandelt werden, dann nur, um von dieser glorreichen, aber auch unbarmherzigen Zeit im Deep South zu erzählen. Hier erfährt man von den Sitten und Gebräuchen der reichen Familien, aber auch von den schrecklichen Lebensbedingungen der gefangenen Schwarzen, die sich auf den Feldern abrackerten. Die prächtigen Villen, die von jahrhundertealten Eichen flankiert werden, sind Teil der amerikanischen Vorstellungswelt

Besuchen Sie auch das informative Capitol Museum in Baton Rouge, in dem die Geschichte, die Ökosysteme und die Kultur des Pelican State ausführlich behandelt werden. Weiter flussaufwärts am Mississippi ist das ruhige St. Francisville ein angenehmer Zwischenstopp. Die 150 Gebäude rund um die Prosperity Street zeugen ebenso von seiner illustren Vergangenheit wie die Eisenwaren der Myrtles-Plantage. Von hier aus geht es weiter nach Natchez und in den Bundesstaat Mississippi, in die Crossroad-Region mit ihren weiten Landschaften. Oder Sie fahren in den märchenhaften Süden, zu den Swamps und den freundlichen Einwohnern von Cadie.

Down the bayou

Dann geht es weiter in den Südwesten. In der Nähe von Breaux Bridge, der Hauptstadt der Flusskrebse und dem Heiligtum der Antiquitätenhändler, liegt das hieratische Becken des Atchafalaya, dessen erste Bewohner die Kadier (Cajuns) waren, mit 300 Vogelarten, Füchsen, Bären, Ottern, Schlangen, Alligatoren und Kröten. In der Abenddämmerung können Sie in einem Kajak lautlos durch die dichte Fassade des Wassers pflügen, um Wildtiere zu beobachten

Das eher ruhige Lafayette wird an den Wochenenden von fröhlichen Cajun-Geigenklängen belebt. Auch im Frühling, wenn das Louisiana International Festival stattfindet. Nach einem wilden Tanz wird Sie ein Cajun wahrscheinlich mit einem freundlichen " Lâche pas la patate!" (Gib nicht auf!) beglücken. Es ist offiziell: Louisiana hat sich im Herbst 2018 der großen Familie der Frankophonie angeschlossen. Auch hier wird man eine einzigartige Küche probieren, von den in Weißwein eingelegten Meeresfrüchten des Blue Dog über das Shrimp Dinner und die Gumbos von Chefkoch Rocky bis hin zum scharfen Creole Lunch House. Lafayette ist ein idealer Ausgangspunkt für Ausflüge in die Region, z. B. auf dem Cajun Boudin Trail, einem der beliebtesten Viktualien der Region.

Die Städte im Nordwesten - Mamou, Opelousas und Rayne, die Stadt des Frosches - stehen ganz im Zeichen der Musik, insbesondere des Swamp Pop, des Sumpfrocks.

Im Süden liegt Lake Charles mit seinen Kasinos und Cajun-Cowboys (Texas ist 60 km entfernt), das zwar sehr industriell geprägt ist, aber auch schöne viktorianische Häuser und Küstenebenen aufweist, in denen sich das Salzwasser mit dem Wasser der Sümpfe vermischt und eine atemberaubende Vogelwelt anzieht. Birdwatching sollte man einplanen!

Südlich von Lafayette wird das Sumpfgebiet immer dichter. Flusskrebsfischer laden uns ein, ihnen zu folgen. Bei einer Swamp-Tour auf dem Bayou Teche rasieren die Airboats die Wasserflächen in Windeseile und stöbern den Herrn der Gäste dieser Wälder auf: den titanischen Alligator. Es ist atemberaubend! Das gemütliche New Iberia mit seinen jahrhundertealten Eichen wird Fans von Dave Robicheaux, dem Polizisten aus den Romanen von James Lee Burke, und dem Jazzmusiker Bunk Johnson begeistern. Nicht weit entfernt liegt der kleine Salzberg Avery Island, der mit üppiger tropischer Vegetation bedeckt ist und die Kulisse für die Tabasco-Fabrik bildet, die besichtigt werden kann. Houma ist das Venedig Amerikas mit Dutzenden von Brücken, die die sieben Bayous im Stadtzentrum überspannen, und Sie werden dort auf Französisch nach dem Weg nach Cocodrie fragen. Wenn Louisiana ein Stiefel ist, dann ist Cocodrie die Spitze davon. Am Ende der Spitze schweifen die Gedanken ab, vage selig. Es ist Zeit für die Abreise

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