Leitfaden Jemen : Arts et culture

L'architecture traditionnelle, en dehors de Sanaa, est différente selon la région. La maison de pierre est le style le plus répandu dans les régions montagneuses, où les villages s'organisent selon deux grands modèles : soit un rangement très serré de l'habitat, avec des fortifications, soit une disposition ouverte et très dispersée. On trouve dans la région de Haraz, près de Menaachaes, des maisons perchées au sommet de roches juste assez larges pour soutenir leurs fondations, ce qui est un spectacle très impressionnant. Les pierres sont de provenance volcanique (noire) ou du tuf (blanc ou brun), qui est une roche à la porosité élevée et de faible densité. Souvent les deux sortes sont utilisées ensemble, la noire pour l'encadrement des fenêtres, des portes et la séparation des étages, et le tuf pour les murs proprement dits. Dans la région de Saada, les maisons sont en général construites avec de la glaise comprimée. Les anciennes maisons du Sud-Yémen ont aussi été bâties avec des parpaings de glaise. Les exemples les plus frappants sont les maisons de Shibam, dans le ouadi Hadramaout. En entrant dans un village on est saisi par la profonde unité architecturale, que jamais aucune maison discordante ne vient briser. Fait remarquable : les différences de classe entre les villageois ne sont pas perceptibles à l'aspect extérieur des maisons. Comme dans de nombreux autres pays, le contraste est très marqué entre l'art flamboyant du passé et les réalisations du présent.

Le Yémen demeure un pays producteur d'artisanat local, qui est d'abord destiné à l'usage de ses habitants, que les visiteurs étrangers trouvent aussi à leur goût.

Comme la musique, la danse fut contestée par les théologiens, mais elle n'a jamais cessé de se développer au long des siècles et le régionalisme y est aujourd'hui plus prononcé encore que dans les autres arts. Les danses se font séparément selon le sexe : les femmes ne dansent que dans le secret des maisons, tandis que les hommes s'y livrent en public, lors de chaque célébration. De petits groupes d'hommes se réunissent aussi pour danser avec leur " djambeya " au poing. La plus renommée de ces danses de " djambeya " se nomme la " Bara ". Les tambours amorcent le rythme et, au début de la danse, les enfants et les débutants peuvent s'exercer, puis ils s'écartent pour laisser la place aux adultes. Le rythme alors s'accélère et seulement les plus expérimentés sont à même de suivre. Si vous observez ces danses, vous vous rendrez rapidement compte qu'il s'agit surtout de placer correctement les pieds et que, si les pas sont rapides, ils sont finalement assez simples. Pour être en rythme, le danseur regarde toujours les jambes des autres participants. La danse " bara ", qui est plus ancienne que l'islam, était réservées aux seuls notables jusque dans les années 1960.

La danse du ventre (" raks schargi ") était avant l'islam une danse de séduction. On la retrouve dans tous les pays du Moyen-Orient, en Afrique du Nord et, bien sûr, en Egypte (qui est d'ailleurs le seul pays où les femmes dansent le ventre nu). Cette danse, aussi appelée la danse égyptienne (" raks musri "), a été introduite au Yémen pendant la guerre civile. Les Egyptiens avaient installé des cinémas gratuits en plein air, qui donnaient à voir cette danse ensorceleuse. Plus tard, la télévision prit le relais. Au Yémen elle est dansée dans les réunions de femmes ou en familles, mais jamais devant d'autres hommes que le père, le mari et les frères de la danseuse. Vous verrez sans doute des spectacles de danse du ventre dans certains restaurants d'Aden, mais ce sont généralement des spectacles sans âme, qui n'ont plus rien de l'ancienne danse symbolique. Les danses du ventre traditionnelles ont encore lieu pendant les mariages, mais seules les femmes sont admises à y prendre part.

Il n'y a guère de production cinématographique au Yémen, et les deux seuls réalisateurs vivent actuellement à l'étranger. Il s'agit de Bader Ben Al Harsi, né en Grande-Bretagne, qui a produit Un nouveau jour dans la vieille ville de Sanaa, qui est le seul film à son actif.

On connaît aussi Khadija Al Salami, qui a étudié au Mount Vernon College de Washington et travaillé à la télévision du Yémen. Elle est aujourd'hui directrice du Centre d'information yéménite à Paris. Elle a douze documentaires à son actif depuis le premier réalisé en 1990, Femmes du Yémen. L'avant-dernier, intitulé Les Femmes et la démocratie au Yémen et réalisé en 2003, explore les actuelles tentatives pour les femmes d'accéder au pouvoir et les difficultés qu'elles rencontrent. Sa dernière création est Amina, et présente l'histoire vraie d'une femme accusée du meurtre de son mari, dont la belle-famille demande la mort au titre de la coutume tribale, et qui ne doit sa survie qu'à la protection présidentielle.

Il existait à Sanaa, une salle de cinéma nommée " Bilqis ", dans le centre-ville, et une salle plus récente avait été ouverte dans le quartier de Hadda, mais elles sont fermées depuis très longtemps, sans doute pour des raisons religieuses ou de moeurs, les salles de cinéma étant réputées, au Moyen-Orient, et même en Egypte qui demeure très active en matière de production cinématographique, des lieux de rencontres ou d'effleurements des spectateurs...

Les grandes fêtes célébrées au Yémen sont essentiellement religieuses, avec l'Aïd Al Adha, l'Aïd Am Fith, le Mouled Al Nabi, et elles se passent en famille. Elles sont l'occasion, comme toujours, de réunions dans les " diwan " pour y mâcher du qat.

La fête nationale, le 22 mai, donne lieu à une rencontre du président avec les représentants de l'Etat et les ambassadeurs étrangers, ainsi qu'à un défilé militaire, dans une ville du pays chaque année différente, mais pas à de réjouissances populaires nationales.

Vivre dans la vieille ville de Sanaa ou fréquenter ses hammams traditionnels a progressivement disparu des habitudes de vie des Yéménites fortunés qui se sont tournés vers de nouvelles villas, dans lesquelles des salles de bains modernes ont été aménagées.

Pendant encore un temps, les couches populaires de la population ont continué à fréquenter les bains publics, mais le désir d'avoir chez soi les commodités de l'hygiène moderne a finalement eu raison de la tradition des derniers hammams de la ville. Il n'en existe plus qu'une dizaine à Sanaa et on en trouve quelques autres près des mosquées comme au ouadi Dar.

Pour ceux et celles qui voudraient néanmoins s'aventurer dans les hammams traditionnels, voici quelques conseils :

N'emportez pas d'objets de valeur ou d'argent superflu car vous laisserez vos biens dans votre sac au gérant du hammam.

Emportez vos sandales en plastique, vos serviettes de bain, votre gant de matière râpeuse, vos savons et autres shampoings.

A l'intérieur, vous ne trouverez pas de bain, l'eau étant réduite, mais des douches. Vous irez de la salle de vapeur aux douches en vous arrêtant par le masseur qui vous proposera d'enlever les peaux mortes à l'aide du gant que vous aurez apporté.

Le prix d'entrée coûte entre 300 et 500 rials, et le service à payer au masseur est de 200 rials.

On y retrouve la disposition classique des hammams du Moyen-Orient. Par une petite porte discrète donnant sur un escalier de quelques degrés, on accède au hall principal : un guichet où siège le propriétaire des lieux vous accueille à gauche ; deux loggias surélevées sont recouvertes de nattes où certains clients passent la nuit ; deux alcôves vitrées servent de vestiaire, on s'y dévêt et on remet aux employés son sac. C'est ceint de sa serviette que l'on peut alors se diriger vers les chambres chaudes du hammam.

La pièce est octogonale, et couverte d'une coupole trouée de jours fermés par des vitres de couleur. Au milieu de cette pièce trône une grande table de pierre noire avec en son centre une fontaine dont jaillit un filet d'eau chaude. C'est sur cette table que les massages et nettoyages du corps se font, ou parfois à même le sol. Mais il faut d'abord rendre sa peau tendre en se rendant dans la pièce d'eau chaude, où l'on accède par un escalier pratiqué dans l'un des côtés de l'octogone. Autour d'un bassin de deux mètres de côté et d'un mètre cinquante de profondeur, on s'assied ou s'allonge, bénéficiant de la chaleur humide dégagée par l'eau chaude de la pièce. Pour couper l'effet de la chaleur, des douches d'eau froide sont pratiquées dans deux autres alcôves donnant sur la pièce octogonale. C'est un lieu convivial, où l'on va pour s'attarder et se détendre.

Les adresses de certains hammams à Sanaa sont :

Hammam Ahbar, près de Bab Al Yemen (attention de ne pas vous tromper, des journées sont réservées aux hommes et d'autres aux femmes !).

Hammam Al Shoukr, dans la vieille ville (on en voit une photographie dans le livre Hammam, de Pascal Meunier, aux éditions Dakota, p. 86).

Le mode d'expression littéraire du Yémen est avant tout la poésie, issue de la grande tradition arabe, qui a séduit le poète français Lorand Gaspar.

L'art poétique du Yémen était déjà célèbre avant l'islam. Comme dans toutes les littératures arabes, on remarque la grande influence de la culture perse. L'adad, un mode de transmission oral, était à la base de la connaissance, indispensable à quiconque voulait comprendre les us et coutumes, la musique, l'art, la politique, la religion, l'administration et la stratégie militaire. La poésie est sans nul doute le plus ancien des arts littéraires. Aux temps préislamiques se tenait déjà à La Mecque un pèlerinage annuel qui était l'occasion d'un grand marché et d'un très célèbre concours de poésie. La géographie et l'histoire sont également des domaines très prisés de la littérature, et nombre de poèmes épiques racontent l'histoire des grands hommes, de leurs actions et de leurs origines. Bien entendu, les grands sujets religieux, à commencer par la vie de Mohammed, ont une large place dans la littérature.

Yéhia Sharaf Al-Din (1532-1601). Ce poète marque la rupture et la transition entre la poésie classique et la poésie moderne telles que l'on peut encore les écouter dans les mafradges aujourd'hui. Cet homme rompt avec la tradition du chant sannani il y a de cela quatre cents ans et y introduit un style nouveau, le " Humayni ". Venu du sud, il plonge ses racines dans le reste du Yémen. Yéhia Sharaf al-Din est le premier à chanter des " humayni " à Sanaa où l'on a depuis toujours l'habitude de chansons d'amour. Ce style prend une certaine liberté vis-à-vis des canons littéraires arabes, notamment en étant fondé sur le lieu commun cher au peuple. De plus, le fait qu'il ne parle pas seulement d'amour mais qu'il soit aussi satirique et religieux est une révolution à l'époque. Il eut une influence majeure sur tous ceux qui suivirent son exemple et, après lui, c'est surtout dans la région de Sanaa qu'on verra fleurir cette poésie.

La littérature contemporaine est bien représentée par deux poètes du Yémen du Sud, Mohammed Saïd Gerada (né en 1923) et Mohammed Salih Haydara (né en 1952). Le plus célèbre poète du Nord du pays était Mohammed Mahmoud Al-Zubayri (1909-1964). Il fut le fondateur du mouvement " Yéménites libres ", en 1944, qui revendiquait le gouvernement du Nord-Yémen.

Notons deux femmes écrivaines contemporaines : Abtsam Al-Mutawkul, originaire de Sanaa et Hada Al-Atass, originaire d'Aden.

Il faut noter que la cinéaste Khadija Al Salami est aussi l'auteur d'un roman biographique, Pleure, ô reine de Saba !, qu'elle a d'abord écrit et publié en anglais, et qui a ensuite été traduit en français. On ne le trouve pas en langue arabe, mais le combat de femme aspirant à la liberté qu'elle y décrit, ainsi que le système tribal qu'elle a combattu, sont des sujets encore trop sensibles pour être débattus dans cette langue.

La musique en tant qu'enrichissement de la vie quotidienne ou des jours de fête fut peu à peu contestée dans l'islam. Bien que le Coran ne fasse pas de mention spécifique à la musique, de nombreux érudits se sont affrontés à travers les siècles afin de déterminer si la musique conduisait les croyants à Dieu ou les en éloignait. Insoucieuse de ces querelles " d'experts ", la vie musicale se développa avec grand faste et bien des rites sont nés autour de la musique. Avec la possibilité d'enregistrer et d'écouter la musique au moyen de phonographes, de nombreux documents sonores furent édités, jusqu'à ce que l'imam Yéhia, dans les années 1940, interdise que l'on joue ou que l'on écoute de la musique : les instruments furent bannis des rues, et les chants, les radios, les tourne-disques, la danse et le théâtre furent interdits. Ne pouvant exercer leurs talents, les musiciens s'exilèrent à Aden ou Djibouti.

Certains d'entre eux, comme Abou Bakr ou Salem Balfaqi, sont connus dans tout le monde arabe. La scène musicale continua à vivre dans le secret jusqu'à ce que, après la mort de l'imam Yéhia, son fils Ahmed, lui-même musicien en privé, lève l'interdiction officielle de la musique en 1955. Après la révolution de 1962, le gouvernement républicain créa à l'intérieur de son ministère de la Culture une section entièrement consacrée à la musique.

Autre tradition, celle des Doshan, payés pour chanter le panégyrique de la tribu ou la critique d'une tribu ennemie.

Ils sont aussi les musiciens attitrés des mariages ou de la guerre, avec leurs tambours et leurs flûtes. Les Doshan, au temps de l'imamat, faisaient aussi office de circonciseurs tandis que leurs femmes étaient des marieuses professionnelles. Aujourd'hui, si les Doshan sont peu respectés, les chanteurs et les joueurs de aoud (luth traditionnel) sont l'objet d'une réelle admiration, à l'exemple de Fouad Al Kipsi, Ayoub Taresh et de beaucoup d'autres encore. Mais ces musiciens d'exception préfèrent aujourd'hui donner des concerts dans les pays riches du Golfe (Emirats arabes unis), d'autant qu'il n'existe pas de propriété artistique au Yémen et que les copies piratées y circulent librement. Fouad Al Kipsi, originaire de Sanaa, descend de la famille du Prophète, ce qui lui vaut beaucoup de critiques de Yéménites traditionnels qui considèrent qu'il déshonore son sang. Ayoub Taresh est originaire d'Aden et chante selon les airs de sa région.

La jeunesse n'a plus le désir d'apprendre la musique traditionnelle, qui se joue principalement avec une flûte, un tambourin ou par le chant. Les sujets des chansons yéménites sont l'histoire nationale, la révolution, la vie à la campagne et la vie quotidienne, mais l'amour y reste de loin le thème le plus prisé.

Le fort régionalisme qui s'est récemment manifesté dans la culture a rapidement gagné la musique et les diverses communautés travaillent à faire briller les talents qui leur sont propres. A l'oreille d'un occidental, la musique arabe, et spécialement celle du Yémen, n'est pas toujours immédiatement déchiffrable. Le système des tons y est très complexe : il comporte plus de vingt-quatre niveaux pour une octave. La musique arabe devrait, malgré tout, vous séduire.

Comme le reste des arts, la peinture n'a pas d'existence véritable au Yémen, et ceux qui ont choisi d'exprimer ainsi leur talent créatif ont beaucoup de mérite. Les murs intérieurs des habitations yéménites, peints à la chaux blanche, sont toujours vides de décoration ; il est bien difficile, dans ces conditions, pour un plasticien, d'être reconnu dans son pays, et ce sont souvent les centres culturels étrangers qui les aident à leurs débuts. La seule faculté des beaux-arts du pays est hébergée par l'université de Damhar, loin de la capitale, ce qui démontre le peu d'engouement des hommes de la montagne pour toute forme d'art.

On connaît quelques galeries yéménites à Sanaa, l'une dans les murailles de Bab Al Yémen, l'autre à l'ouest de la même place, appelée L'Atelier, et la troisième près de la grande mosquée de la vieille ville, appelée Gallerie One.

Fouad Al Foutaih. Célèbre peintre, propriétaire de la Gallery n° 1 à Sanaa et directeur du National Art Centre, il est né en 1948 à At-Turba dans le Yémen du Sud. Il a étudié la littérature anglaise au Caire puis s'est rendu à Bagdad pour des études en sciences politiques et économiques. Son périple académique s'est terminé en Allemagne où il a suivi une formation en histoire de l'art à l'université de Cologne. En 1980, à la fin de ses études, il est retourné au Yémen et a travaillé jusqu'en 1987 au ministère de l'Information et de la Culture. En 1986, il a inauguré la Gallery n° 1 à Sanaa et, depuis 1992, il est le directeur du National Art Centre. De nombreuses expositions lui ont été consacrées, tant au Yémen qu'à l'étranger. Fin 1996, une rétrospective de son oeuvre a été présentée à Marbourg en Allemagne.

Talal Al Najar. Né à Taizz en 1964, il a eu l'idée, avec ses amis peintres comme Reema Kasem, Amina Al Nosseiri, Mazher Nizar, de créer en 2001 le groupe des arts contemporains. En 2003, ils ouvrent ensemble L'Atelier, situé dans la maison Beit Al Harabi. Il a été en 1995 le commissaire de l'exposition " Art contemporain du Yémen ", à l'Unesco à Paris, et est membre de l'Académie des arts de Moscou. Le graphisme qu'il a choisi utilise pour beaucoup le fusain ou le crayon et donne de très belles illustrations de scènes du Yémen.

Amina Al Nosseiri. Née en Rada'a, elle est membre de L'Atelier. Son travail de recherche touche à la fois à la forme et à la couleur. Elle aussi est liée à la Russie où elle a obtenu un doctorat en 2001. Elle enseigne par ailleurs à la faculté de philosophie de l'université de Sanaa.